Квартира, как и театр, «начинается с вешалки», то есть с прихожей, которая является «визитной карточкой» вашей квартиры, и самого хозяина. Значит, ее необходимо сделать уютной и не загромождать лишними вещами. Оборудование прихожей определяется ее назначением. Здесь нужно снять или надеть головной убор и пальто, сменить обувь, привести в порядок прическу. Так же оставляют сумки, хранят зонты и перчатки. Иногда в прихожей находится телефон. Поэтому прихожая оборудуется вешалкой, полкой для головных уборов, тумбочкой для обуви, щеток и других мелких предметов, зеркалом, небольшой табуреткой. Если позволяет место, то в прихожей можно расположить шкаф, журнальный столик, кресла, установить полку для телефона, украсить декоративной вазой или небольшими картинами. Можно разместить шкаф для хозяйственных мелочей и инструментов. Все элементы оборудования надо расположить как можно компактнее, превратив их в единый ансамбль. Множество отдельных вещей загромождает и без того ограниченную по площади прихожую, не позволяет полностью использовать высоту помещения. Наиболее лучше здесь размещается встроенная мебель. При очень малых размерах площади следует ограничиться вешалкой для верхней одежды, полкой для головных уборов, ящиком для обуви и зеркалом. У порога нужно положить два коврика: один — резиновый — снаружи, другой внутри. Вешалка для верхней одежды. Если даже в прихожей стоят шкафы, то без вешалки для верхней одежды и полки для головных уборов не обойтись все равно, так как в дождливую и снежную погоду влажную одежду и головные уборы сразу в шкаф нельзя вешать и ложить. Основанием для вешалки может быть остроганная и лакированная доска, или даже горбыль или покрытая шпоном или синтетической пленкой древесно-стружечная плита. Крючки могут быть металлическими, пластмассовыми или деревянными. Для детской одежды планку с крючками закрепляют на высоте 1200— 1400 мм. Полка для головных уборов. Как правило, такую полку размещают над вешалкой. Для нее используют хорошо остроганные и покрытые лаком доски шириной 100 — 130 мм и толщиной 20 — 25 мм или планки сечением 20x30 (20x40) мм и длиной, равной длине вешалки, которые закрепляют на фигурных кронштейнах, которые крепят к стене. Кронштейны могут удерживать также и вешалку, но можно сделать и отдельное крепление вешалки. Тумбочка для обуви. Ее делать лучше всего в нижней части вешалки . Глубина тумбочки может быть 20 — 45 см, высота — 38 — 40 см. В ней можно располагать две полки для хранения сменной обуви и предметов ухода за ней. При глубине тумбочки до 25 см обувь можно располагать в наклонном положении, тогда в верхней части каждого отделения укрепляются бруски для того, чтобы обувь держалась за них каблуками, а в нижней — планки, на которые будут опираться носки обуви. Дверцы для тумбы можно сделать раздвижными, распашными или откидными на горизонтально расположенных навесных петлях или рояльной петле; можно вместо них повесить занавеси, передвигающиеся на кольцах по тонким металлическим тросикам или синтетической леске. Шкаф для верхней одежды. Если площадь позволяет, также в прихожей можно разместить шкаф для верхней одежды. Выбрать целесообразнее вариант встроенной мебели, применяя которую, на одном квадратном метре можно разместить полезных объемов примерно в два раза больше, чем при оборудовании передвижной мебелью даже наиболее экономичного типа. Стоимость 1 м3 полезной емкости встроенной мебели в два раза меньше корпусных изделий наиболее экономичного набора массового производства с учетом сопоставимости изделий по назначению и отделке. Это достигается за счет отделки только фасадной части встроенной мебели, поскольку лицевых боковых стенок у нее нет. И третий довод: вы сможете «удовлетворить свой вкус» — применить индивидуальный вариант оформления прихожей, наиболее приемлемый для вашей планировки и интерьера. Встроенные шкафы располагают вдоль свободной стены, глубина их 450 — 600 мм. Чаще всего их монтируют торцом к стене с дверью, поэтому глубина определяется шириной простенка. Шкафы делают на всю высоту прихожей. В верхней антресольной части шкафа можно хранить редко употребляемые, «несезонные» вещи (летом — меховые вещи, зимние предметы туалета, зимой — летнюю одежду), в нижней — обувь, предметы ухода за ней. Работу начинают с разметки места установки встроенного шкафа, определения его возможной глубины и ширины, а также размещения внутренних секций и полок. Каркас встроенной мебели делают из остроганных брусков сечением 40x50 (40x60) мм, соединяют между собой и крепят к стенам и потолку. Вертикальные стойки располагают через 0,6—1,5 м. Полки делают из остроганных досок толщиной 15 — 20 мм или 10-миллиметровой фанеры. Внутри оклеивают обоями (лучше моющимися) или окрашивают масляной краской. Дверки делают из деревянных рамок, обшитых твердой древесно-волокнистой плитой или фанерой, можно и из древесно-стружечной плиты, облицованной шпоном или пленочным, или рулонным материалом. Если по каким-либо причинам установка дверок затруднена, их можно заменить декоративной занавеской на штанге поставленной в распор между стенками шкафа. Стенной шкаф необязательно делать из древесины. Для этих целей годится клеенка, пластиковая пленка, кожзаменитель. Изготовление шкафа из этих материалов особых трудностей не представляет. Сначала собирает каркас из любого подходящего материала. Внутри монтируют полки, ящики, вешалки, а затем все покрывают пластиковым чехлом, сваривая его или сшивая. Чтобы сшить полиэтиленовую пленку, к ее краям предварительно прикрепляют полосы лейкопластыря. Передняя стенка может быть откидывающейся на «молнии», кнопках или крючках, сдвигающейся наподобие занавесок или складывающейся, как створки ширмы. Антресоли увеличат полезный объем. Для получения дополнительных полезных объемов в верхней зоне прихожей и коридора целесообразно сделать антресоли. Но это несколько «сдавит» помещение, сделает его зрительно тесным. Но в таком решении есть определенный резон. Иначе все эти чемоданы будут собирать пыль на шкафу в комнате, несезонная обувь в полиэтиленовом мешке уляжется где-то под диваном, а банки с красками и прочие хозяйственные мелочи?.. Их куда деть? Придется рассовывать по разным углам и ящикам. При благоустройстве квартиры всегда приходится чем-то поступаться, чтобы выиграть более существенное. Вот и в данном случае антресоли позволяют держать комнаты в порядке, а прихожая и коридоры при удачном решении будут оригинальны и интересны. Располагают антресоли выше дверных коробок. Основные элементы антресолей — днище и рамка с дверками или раздвижными створками. Если на антресолях будут храниться тяжелые предметы, несущий щит лучше сделать из досок толщиной 20 — 30 мм, соединенных между собой в четверть, в «паз и гребень» или другими способами. Вначале размечают на стене горизонтальные линии нижней кромки несущего щита и закрепляют на клею в высверленные или выдолбленные отверстия глубокие пробки из твердой древесины, к которым затем привинчивают шурупами деревянные бруски сечением 30 —40 мм и длиной, равной глубине антресолей. На бруски укладывают щит и прикрепляют его к брускам шурупами. Для крепления несущего щита к стене вместо брусков можно использовать металлические уголки №3 — 5,5. Что- бы полки уголков не выступали, в нижней плоскости щита в местах их расположения делают углубления. Нижнюю плоскость антресолей можно обшить древесно- волокнистой плитой, фанерой, бумажно-слоистым пластиком и другими пленочными или листовыми материалами под цвет стен или потолка, но еще лучше тщательно остроганные доски покрыть двумя слоями лака. Если антресоли предназначены для хранения легких предметов, несущий щит можно сделать из древесно-стружечнои плиты, закрепленной с помощью брусков или уголков. В этом случае удобнее использовать плиту, облицованную шпоном. Если антресоли короткие или ограничены тремя стенами, их делают односторонними; если длинные, то сквозными, что дает возможность доступа к ним с двух сторон. Зеркало. Размещая в прихожей зеркало, прежде всего, необходимо учитывать, что его верхний край должен быть на высоте 160— 175 см от пола. Высоту зеркала подбирают в зависимости от пространства перед ним. Например, при очень узком помещении высоту зеркала принимают 40 см, что позволяет видеть отражение головы и плеч. Чтобы видеть отражение во весь рост, высота зеркала должна составлять 100— 120 см и расстояние до него не менее 100 см. Зеркалом можно «увеличить прихожую. С помощью зеркал можно зрительно раздвинуть границы прихожей. Для этого наилучшим вариантом является облицовка зеркалами целой стены. А можно два больших зеркала закрепить на стенах друг против друга. Для «поднятия» потолка и одновременно расширения узкого коридора с антресолями, расположенными в торце, можно закрепить зеркала на нижних горизонтальных поверхностях антресолей и на боковой стене коридора. Они состоят из двух частей, равных по ширине и соединенных под прямым углом в виде буквы «Г» — таким образом, зеркала переходят с антресоли на стену. Как крепить зеркала. Прикреплять зеркало к стене можно по-разному. Если оно без отверстий, крепление производят скобами из тонколистовой оцинкованной стали. Полоски крепят в фанере толщиной 6 — 10 мм мелкими гвоздями или шурупами, которые забивают или вворачивают с таким расчетом, чтобы длина загнутого на край зеркала конца полоски составляла 6 — 7 мм. К тыльной стороне основания привинчивают навесные петли или ушки. Зеркало без отверстий можно вставить в деревянную раму, которую на навесных петлях прикрепляют к стене. Многие ателье и фабрики изготавливают зеркала с отверстиями для крепления. В набор крепления входят крепежные анкеры и конусообразные гайки. Непосредственно к стене зеркало с отверстиями прикрепляют так. Вначале прикладывают его к стене и отмечают карандашом место установки анкеров. Затем в стене делают отверстия и на алебастре устанавливают анкерные болты. При этом их концы должны быть расщеплены или загнуты, чтобы они не вращались и не выдергивались при завинчивании гаек. Между стеной и зеркалом следует проложить мягкий картон, плотную ткань или винил и кожу, чтобы сгладить возможные неровности на стене. После того, как зеркало будет навешено на болты, его закрепляют коническими гайками, навинчиваемыми на резьбу анкерных болтов. Зеркало, имеющее отверстия, можно прикрепить сначала к листу фанеры или древесно-стружечной плиты короткими шурупами с большой головкой или болтами с гайками. Болты и шурупы для закрепления зеркала следует использовать никелированные, хромированные или кадмированные. Освещение прихожей. Кроме общего освещения в прихожей, выполненного в виде подвеса или бра, желательно применить и местное, у зеркала. Его можно сделать в виде одного бра над зеркалом или двух бра по сторонам. Прикиньте, как лучше расположить бра у зеркала: свет от бра должен быть направлен не на зеркало, а на смотрящего в него. Под антресолями можно удачно разместить подсветку длинными одноламповыми люминесцентными светильниками. Это, кроме освещения, еще зрительно облегчит антресоли, в особенности, если их нижние плоскости и часть стены оклеить фольгой или облицевать зеркалами. Творчески подойдя к интерьеру даже такого небольшого и часто очень «неуклюжего» помещения, как прихожая, можно раздвинуть его границы как в прямом (избавиться от захламленности различными вещами и создав дополнительные полезные объемы), так и в переносном смыслах (зрительно увеличить). Дверь на лестничную площадку увеличим и уплотним. Дверь, выходящую на лестничную площадку или в тамбур, целесообразно утеплить и уплотнить. А еще лучше сделать ее с двумя полотнами с зазором, равным толщине стены. Этим вы защитите себя от сквозняков и шума. Неплотность устраняют путем пригонки дверного полотнища к раме, используя при этом рубанок. Если дверь новая, то при высыхании она через некоторое время начинает коробиться. В этом случае к раме прибивают прокладку из резины или войлока в виде полосок шириной 20 — 30 мм, обеспечивая плотное прилегание прокладки к закрытой створке двери. На полоску на расстоянии 3 — 5 мм от плоскости закрытой двери следует наложить деревянную рейку и при- бить ее гвоздями через каждые 15 — 25 см. Рейка (наличник), наоборот, должна быть на 3 — 5 мм уже уплотняющей полоски. Толщина рейки должна быть 3 — 5 мм. Старую дверь утепляют путем облицовки всей ее поверхности твердой древесно-волокнистой плитой, причем с поверхности двери удаляют декоративные наличники, чтобы они не препятствовали плотному прилеганию плиты к створкам. Вырезы для ручки, замка и глазка делают перед прикреплением плиты к створке. Перед прикреплением плиту можно окрасить, например, под цвет стен прихожей или оклеить обоями такого же цвета и рисунка, каким оклеены стены прихожей. Другим эффективным средством утепления является обивка дверей, которая одновременно будет еще и звукоизоляцией, и украшением. Для обивки необходимо заготовить дерматин или кожзаменитель, ватин или поролон, обыкновенные и мебельные гвозди с декоративной шляпкой. Дверь снимают с петель, укладывают на две табуретки (подставки), снимают ручку, ключевину, номер, глазок и другие выступающие части. Обычно дверь утепляют только снаружи. Большего эффекта вы достигнете, если сделаете это и с внутренней стороны. В зависимости от того, в какую сторону открывается дверь — внутрь помещения или наружу, могут быть два варианта проведения работы. Рассмотрим вариант, когда дверь открывается наружу. Из дерматина вырезают полотнище, которое по длине и ширине больше дверного полотна на 100 мм, и три полосы шириной 120 мм: длина одной равна высоте двери, длина двух других — ее ширине. По нижнему и верхнему краям, а также краю притвора дверного полотна устраивают валики. Для этого выкроенные полосы накладывают на соответствующие края двери лицевой стороной вниз и, отступив от кромки на 15 мм, прибивают их к двери. На эти полосы накладывают скрученные из ваты (ватина) или поролона валики диаметром 30 мм. Натягивая, дерматин заворачивают на валик и прибивают его к двери так, чтобы валик наполовину выступал над кромкой двери и перекрывал зазор между дверной коробкой и дверью. По плоскости полотна двери расстилают поролон или ватин и мелкими гвоздиками закрепляют его по периметру полотна. Сверху накладывают дерматин так, чтобы с той стороны, где дверь навешивается на петли, полотно имело запас 60 — 70 мм. Подворачивают дерматин и у притвора и кромки прибивают мелкими гвоздями, следя за тем, чтобы головки гвоздей, прикрепляющих валик, были закрыты полотном дерматина. Так же прибивают полотнище по верху и низу двери. В последнюю очередь, уже после навески двери, крепят полотнище с навесной стороны двери (где располагаются навесные петли), там валик не нужен — свисающий край полотнища прибивают мебельными гвоздями к наличнику. Многие в средней части дверного полотна прибивают мебельными гвоздями, иногда с леской или специальным тросиком, полотнище дерматина к двери, но это необходимо лишь в том случае, если применяется вата и ее нужно за- фиксировать и предотвратить сползание. Если вы применяете ватин или поролон, то гвозди с декоративными шляпками понадобятся лишь по кромочной части: чем больше будет гвоздей, тем хуже звукоизоляция. Несколько по-иному придется действовать, если двери открываются внутрь помещения. Полотнище дерматина выкраивают точно по размерам дверного полотна. Вместо трех выкраивают четыре полосы шириной 120 мм и длиной, равной высоте и ширине соответственно каждой стороны дверной коробки (но не дверного полотна). Прибивают валик к нижнему краю дверного полотна так, чтобы при закрытой двери он заходил па порог. Полотно дерматина раскладывают поверх слоя ватина или поролона и прибивают строительными гвоздиками сначала долевые края, затем нижний (он должен находить на прибитый по низу двери валик) и верхний край полотнища. Только потом формируют валики на двух долевых и верхнем брусках дверной коробки и прибивают их мебельными гвоздями так, чтобы верхний подвернутый край дерматина перекрывал нижний, Обивка будет выглядеть красивее, если по углам валики соединяют на «ус». Если дверь оббивают с двух сторон, то одновременно применяют оба рассмотренных варианта.