Слово «крем» английского происхождения и в буквальном переводе означает «сливки». Так как в течение многих столетий единственным кремом была смесь из спермацета, воска, миндального масла и воды, называемая «кольд-крем» — «холодные сливки». Создание его рецептуры приписывают знаменитому врачу древности Пшену.

Едва ли найдется народ, который не употреблял бы жиры и масла для очищения и смягчения кожи. Во все времена сосуд для масла был одной из непременных косметических принадлежностей мужчин и женщин. Овидий, подробно описав рецепт приготовления одного косметического крема, заключал: «Если дама намажет лицо подобным лекарством, зеркала ярче оно будет блестеть у нее».

В Средиземноморье чаще всего пользовались божественным елеем — оливковым маслом. Многие африканские племена для косметических целей используют масло пальмы рафия.

В Океании содержащие жир косметические вещества изготавливают обычно из кокосового масла, которое входит также в состав большинства современных косметических препаратов. Для этого мелко растертое ореховое ядро подвергают на солнце процессу брожения. При этом выделяется масло, которое смешивают затем с пальмовым и касторовым маслом, животным жиром и даже коровьим маслом с добавкой красного дерева, имбирного корня, трав или металлической пыли.

Основу древней косметики составляли ароматные масла и мази, которые получали из растительных и животных жиров. Их смешивали с настоями лилии, лаванды, розы, вводили тонизирующие и целебные добавки.

Пока не научились варить мыло, мазями очищали тело. У древних греков имелся набор мазей и очищающих препаратов, которыми они пользовались во время купания.

Еще больше преуспели римляне, они не доверяли дилетантам и учредили коллегию, занимавшуюся приготовлением душистых масел и мазей для ухода за телом.

СОСТАВ КРЕМОВ

Основа всех современных кремов для ухода за кожей, как и в глубокой древности, — композиция жировых веществ и воды. А новые целебные свойства придают биологически активные вещества, извлеченные из продуктов природного происхождения. В основе питательного крема могут быть растворены разные экстракты - растительные, тканевые и экстракты из микроорганизмов (хлорофилл, каротин, дрожжевые грибки и т.д.). Жидкая часть крема содержит растворенные аминокислоты, тканевые и растительные экстракты.

Ланолин — натуральный воск, близкий по характеру действия к жирам. Он прекрасно смягчает кожу, делает ее бархатистой и упругой, усиливает кровообращение и обмен веществ. Кремы, в состав которых входит это вещество, легко впитываются, не оставляя жирного, липкого следа. Ланолин получают из жира, содержащегося в овечьей шерсти. Когда-то он был самым распространенным компонентом увлажнителей. Широко используется и сейчас, но может вызвать раздражение чувствительной кожи. При его применении может появиться сыпь, болезненная раздражительность кожи.

Каолин входит в состав грязевых масок. Это вещество не что иное, как тонко размолотая глина, которая стягивает кожу, образуя на ее поверхности водо- и воздухонепроницаемый слой, который мешает дыханию кожи и выделению из нее углекислого газа и продуктов обмена веществ.

Коллаген и эластин — основные структурные белки кожи — также широко используются в кремах. Они составляют более 75 процентов сухого веса кожи и придают ей гибкость и эластичность. Эти вещества, содержащиеся в косметических средствах, остаются на поверхности кожи, образуют защитную пленку, которая и препятствует испарению влаги. Кроме крема с коллагеном, применяют также инъекции коллагена под кожу — таким образом хирурги-косметологи разглаживают .морщины у своих пациенток.

Гиалуроновая кислота — существенный компонент соединительной ткани. Она обеспечивает эффективное накопление воды. Положительная роль ее состоит в образовании пленки на поверхности кожи и сохранении естественной влажности. С возрастом содержание гиалуроновой кислоты резко снижается — и кожа теряет свою эластичность. При нанесении на кожу гиалуроновая кислота образует эластичную пленку, которая ограничивает испарение и таким образом связывает воду. Молекулы гиалуроновой кислоты гораздо крупнее промежутков между клетками рогового слоя, поэтому проникновение их в живые слои кожи совершенно исключено, не говоря уже о выходе в соединительную ткань дермы (хотя морщины и складки возникают как раз в этой области).

Пропиленгликоль нередко используется в приготовлении кремов. Он связывает и удерживает воду, отчего кожа после нанесения крема становится гладкой и бархатистой на ощупь. Однако через некоторое время кожа оказывается обезвоженной именно из-за пропиленгликоля. Кроме того, Пропиленгликоль может вызвать дерматиты, заболевания почек и печени.

Тирозин — аминокислота, входящая в состав некоторых кремов, также небезопасна. Она усиливает образование меланина, красящего пигмента кожи, придавая ей красивый загар. Но при этом происходит вмешательство в обмен веществ в организме. Добавим, что кремы с высокоактивными веществами необходимо использовать после сорока лет, когда кожа нуждается в особенно эффективном и тщательном уходе.

Кремы с экстрактами водорослей, препаратами шелка, мочевиной (карбамидом), аденозинтрифосфат (АТФ) известны как средства против морщин. Все эти компоненты являются хорошими водосвязывающими добавками. После нанесения такого крема 4— 8 часов продолжается эффект искусственного удерживания влаги.

Сахара. Если на этикетке крема написано, что он содержит трегалозу (tregalose), комплекс глико- (gluco- или glyco-) соединений, значит, этот крем имеет в своем составе сахара и, соответственно, обладает сильным увлажняющим действием.

Жиры — неотъемлемая часть современных косметических средств. Они необходимы для поддержания кожи в здоровом состоянии — предохраняют ее от высыхания, делают мягкой, упругой, эластичной. Оливковое масло, как и в Древнем Египте, используется очень широко — оно входит в состав не только косметических кремов, но и помад, масок, дорогих сортов мыла. Кроме оливкового, используют также масла из абрикосовых и персиковых косточек, миндальное и касторовое.

Кокосовое масло, которое получают из кокосовых семян, особенно эффективно смягчает кожу.

Масло вечерней примулы смягчает и омолаживает кожу. Его применяют для лечения экземы и ухода за сухой кожей.

Техническое, или так называемое минеральное масло — Mineral oil — тоже иногда включают в состав кремов. Его получают из нефти. Нанесенное на кожу, масло образует тонкую водонепроницаемую пленку, которая задерживает выделяемые клетками токсические вещества, мешает коже дышать. Техническое масло само по себе может вызвать аллергическую реакцию кожи, кроме того, оно мешает усвоению витаминов А, Е и D).

Липосомы (греч. lipos — жир и soma — тело), они же «гидросомы», ноктосомы, наночастицы и тому подобное — новые носители активных веществ. Они, по мнению создателей, должны преодолеть барьер между мертвой и живой кожей, доставив туда активные вещества.

Липосом представляет собой прежде всего «транспортное средство», имеющее состав и строение, сходное с оболочкой живых клеток. Липосом — полый шарик с жиросодержащей двойной оболочкой и водной фазой в центре, несущей питательные вещества, витамины, аминокислоты. Оболочка состоит из фосфолипидов растительного и животного происхождения (подсолнечное масло, соя, яичный желток), а также из керамидов, холестерола, жирных кислот и ионных и синтетических неионных тензидов. В зависимости от их вида липосомы отличаются и по размеру — в косметических препаратах их диаметр составляет обычно от 20 до 3500 нм (нанометр — миллиардная доля метра).

На самом деле возможность проникновения через защитный слой эпидермиса имеется лишь у ничтожно малого количества липосом, потому что большая часть их сливается с частицами жира рогового слоя и теряет при этом свою водную фазу. Это идет на пользу коже — укрепляется жировая пленка, увлажняется верхний слой эпидермиса, и такие кремы действительно могут улучшить состояние кожи. Но следует заметить, что эти функции не хуже выполняют и обычные качественные кремы.

Нанесенные на поверхность кожи липосомы проникают через роговой слой в барьерную зону и иногда могут достичь живого слоя кожи. Чем меньше липосомы, тем лучше, так как межклеточные пространства не превышают 30 нм. Благодаря раннему распаду липосомов жировая пленка кожи укрепляется, что снижает испарение воды. Кроме того, водосодержащие вещества увеличивают процент наличия влаги в коже. Липосомы в состоянии переносить лишь водорастворимые вещества.

Наносферы, наносомы — это суперносители по типу липосом для переноски жирорастворимых витаминов А и Е, которые способствуют улучшению состояния кожи. Липосомы и наносферы называют еще биосферами.

К фруктовым кислотам (специальное название — альфа-гидроксильные кислоты) относятся яблочная, лимонная, гликолевая, молочная и винная кислоты. Некоторые из этих веществ применяют в медицинской практике для лечения экзем, угревой сыпи, перхоти. В косметике с фруктовыми кислотами связаны надежды на восстановление гладкости кожи, уменьшение морщин, устранение пигментных пятен. Переработанные в косметические препараты кислоты подобно пилингу делают эпидермис кожи нежным и мягким, разглаживают морщины и увеличивают содержание влаги в коже. В результате их применения в коже увеличивается синтез коллагенов и эластинов, бледнеют пигментные пятна. После 28-дневного курса кожа становится более гладкой и выглядит нежнее. Однако, по мнению экспертов «Штифтунг варентест» косметический эффект от их применения, весьма спорен - ведь для того чтобы существенным образом воздействовать на кожу, нужно, чтобы содержание кислот было не менее 70%, что для косметического препарата является неприемлемым, так как ведет к сильнейшим побочным эффектам. Препараты с 5-процентным содержанием фруктовых кислот считаются малоэффективными, а с 10-процентным их содержанием — уже опасными. Почти все кремы, в которых заявлено содержание фруктовых кислот, содержат их не более 3%, так как эти вещества могут вызвать сильное раздражение кожи. Американские ученые полагают, что концентрация фруктовых кислот более 15% вызывает неприятные раздражения кожи. В целях предотвращения аллергических реакций содержание фруктовых кислот во многих препаратах зачастую даже не достигает упомянутых пяти процентов.

Правда, установлено, что фруктовые кислоты способны легко растворять межклеточные спайки и тем самым вызывать легкое отделение рогового слоя. Расхваленный эффект фруктовых кислот сводится не более чем к легкому отшелушиванию.

Твердо установлено, что фруктовые кислоты способны растворять межклеточную спайку и тем самым вызывать легкие отделение рогового слоя. Поэтому эффект этих кислот иногда сводится не более чем к легкому ошелушиванию. После длительного пребывания под солнцем такие препараты лучше не применять.

Наиболее известными из «активных веществ», которые входят в состав дорогих и супердорогих кремов, являются витамины.

«Витамин С жизненно важен для здоровья всего организма: он помогает ему защищаться от ослабляющих внешних агрессий. Кожа также нуждается в помощи для защиты от усталости, стресса, загрязненной атмосферы», — написано на яркой, привлекательной упаковке одного из широко рекламируемых сейчас кремов. Далее утверждается, что витамин С стимулирует клеточную активность, а в результате кожа «становится более гладкой, более упругой, тонизируется».

Большинство специалистов, занимающихся физиологией кожи, единодушны во мнении, что наружное применение витаминов ни в коей мере не может способствовать регенерации стареющей кожи, но производители косметической продукции продолжают приписывать кремам самые фантастические свойства. Действительного же биологического влияния витамина С» витамина Е, витамина А или каких-либо других известных витаминов на кожу при местном применении не было доказано. Извлечь из витаминов пользу можно, только если их принимать внутрь!

Витамин А — витамин клеточного обновления. Он выпускается в нескольких видах: собственно витамин А (или ретинол, или ретин), который входит в состав косметических кремов, и витамин А в виде кислоты. Ретинол менее активен, но лучше переносится кожей. Попадая внутрь клеток, он естественным образом преобразует витамин А в виде кислоты.

Ретин А был создан для лечения угревой сыпи, однако известен и его эффект разглаживания морщин. Ретин А — лекарство, и отпускается только по рецептам, так как он значительным образом влияет на кожу. Он помогает быстрее избавиться от отмирающих клеток, повышает уровень естественного содержания в коже коллагена и эластина.

Витамин А особенно нужен, когда кожа нуждается в средствах против морщин, обычно уже после 30—35 лет. Он помогает восстановлению мягкости кожи, загрубевшей от чрезмерного пребывания на солнце.

Витамин Е очень часто добавляется в крем. Этот хороший и безопасный консервант служит легким фильтром для солнечных лучей. Часто в сочетании с ним используется витамин С. Витамин Е — антиоксидант. Он способен обезвреживать так называемые свободные радикалы, способствующие увяданию кожи (не случайно его называют витамином против старения). Этот витамин, используемый в составе крема, может принести только пользу: его антиокисляющее действие способствует сохранению свежести крема. Витамин Е полезен при ожогах.

Витамин С — витамин энергии. Он воздействует на микроциркуляцию в клетках, осветляет кожу и улучшает се внешний вид. Этот витамин — превосходный антиоксидант. Кроме того, он воздействует и на глубинные слои кожи, стимулируя выработку в ней коллагена, а значит, укрепляет ее. Он бывает особенно необходим при тусклом, землистом цвете лица, пониженном тонусе.

Витамин Р способствует смягчению верхнего слоя клеток кожи.

Растительные экстракты привносят противовоспалительные и бактерицидные свойства, превращают кремы в стимуляторы обменных процессов в клетках кожи. Наиболее часто используют экстракты арники, мать-и-мачехи, ромашки, алоэ, аниса, валерианы, пырея, таволги, хвоща.

Экстракт розмарина тонизирует, а экстракт тысячелистника восстанавливает клетки кожи.

Экстракт хмеля, содержащий фитогормоны, добавляют в состав кремов, применяемых для лечения юношеских угрей.

Алоэ обладает лечебным эффектом, смягчает кожу и стимулирует кровообращение.

Жожоба - получают из разновидности бобов — это вещество особенно полезно для чувствительной кожи.